ROMAN WARSHIP B.C.50

Roman Warship

Úvodem bych rád poznamenal jeden důležitý bod. Jsem figurkář, který u lodí jen tak lehce odpočívá.Nepitvám hodnověrnost,nevlastním šupléru.A již dávno jsem vyrostl z žabomyších válek posuzování správnosti a chybovosti modelů. Buď se mi líbí, a pak ho mám a dělám. Nebo se mi nelíbí a ty peníze raději proleju hrdlem. Lodě si zkrátka stavím jen pro potěšení z tvorby. Nedělám si žádná práva na správnost mých postupů. Pouze nastiňuji to, co dělám já a co mi vyhovuje.To, co jsem nasbíral za zkušenosti na figurách a bustách aplikuji na lodích. Toliko k úvodu.

 Model firmy Academy patří již do generace novějšího způsobu výroby modelů obecně. Rytí negativní, které dává modeláři podstatně větší prostor pro realizaci hodnověrnějších povrchů. Je jen potřeba si některé postupy nacvičit někde bokem a nepouštět se hned do nich přímo na stavebnici.Toto samozřejmě neplatí pro kolegy, kteří již tyto postupy mají natrénované praxí a předchozími nezdary
.
 Stavbu jsem začal slepením obou polovin trupu a následně přilepením dna. Po zaschnutí je potřeba některé malé nesrovnalosti dorazit k vlastní spokojenosti tmelem a lehkým přebroušením- zde je to přechod dna na poloviny trupu v zadní části modelu. Osobně používám dvousložkový autotmel ze dvou důvodů:
 a, rychle tvrdne, nepropadává se a je brousitelný již asi po půl hodině  
 b,lehce se brousí a případně dorývají přetmelené detaily.(mimochodem vydrží na X let a v docela slušném množství za slušný peníz)
 Po této akci jsem si začal již trup připravovat na první stříkání a malování vnějšího dna trupu.

 Základ byl nastříkán směsí Tamiya XF-59 a XF-2 ve výrazném prospěchu bílé. Počítal jsem již dopředu, že chci mít dřevo světlé, proto jsem tolik potlačoval žlutou pískovou barvou. Po nástřiku a proschnutí,jsem povrch nalakoval lesklým lakem (Tamiya akryl) a opět nechal proschnout. Na takto připravený povrch jsem již aplikoval olejovou barvu Siena přírodní, trošilinku ovoněnou červenou (ale opravdu jen plachý dotek).Olej si dávám do prázdného platíčka od léků a velmi ředím Kobaltovým sikativem. Rychlými tahy širším štětcem nanáším tekutou barvu na celý povrch a nechám vyprchat( je potřeba pracovat opravdu rychle, neboť sikativ narušuje při šmrdlání celý nástřik a barva jde dolů). Poté nastupuje ubrousková
metoda stírání povrchu od barvy-jemně přiložit a přitlačit,asi jako když malému dítěti ošetřujete odřené kolínko. Výsledkem je, že barva zateklá do rytí,spojů a rohů zůstává a zbytek setřu. Tím sice odstraním barvu, ale povrch již přesto zůstane ušpiněn v barvě, kterou jsem napouštěl. Tímto dostávám dva odlišné tóny stejné barvy. Po setření ještě pokračuji metodou suchého štětce ve zvýrazňování vystouplých míst. Na papír si dám bobek bílého oleje(odsaje se mi nepotřebný olej) a k této barvě přidám ještě trošilinku neapolské žluté, abych tu bílou neměl tak bílou( bacha na efekt tzv.námrazy). Plochým štětcem neberu
malé množství barvy a na dalším papíře ho poté vytřu téměř dosucha. Takto připraveným štětcem začnu naplocho přejíždět vystouplý povrch modelu a tím vlastně začnu zesvětlovat povrch a tvořit ještě větší zvýraznění rytí modelu. Poté je potřeba nechat celý model zaschnout.Je možné ho potom přestříkat a tím sjednotit povrch a jeho odlesky,ale já to nechávám na dobu pozdější. Jen upozorňuji, že je potřeba pracovat rychle, protože sikativ lak rozpouští a hned sráží a pak se věci velice obtížně zachraňují-pokud je ještě jak! Model jsem již od samého počátku pojal ve dvou barvách dřeva . Proto po zaschnutí vnitřku bylo nutné vnitřek vyplnit k otvorům pro vesla, aby se při stříkání modelu zvenčí nenafoukala
barva dovnitř. Na maskování používám klasickou obyčejnou papírovou lepící pásku, která se používá při malování bytu k zakrytí futer, lišt atd. Má dobrou adhesnost, přitom nelepí tolik, aby nám strhávala barvu z modelu.Po namaskování vnitřku jsem si namíchal odlišný odstín, který vyhovoval mé představě tmavého impregnovaného dřeva(nenapuštěného dehtem). Tady jsem použil směs opět bílé XF-2 a k tomu XF-52(je možno tam třeba přidat žlutou, nebo červenou-záleží jen na vaší představě požadovaného konečného odstínu). Opět vše nastříkáno, zaschnutí, přelakování a opět olejová barva-tentokráte to byla Van Dyckova hnědá, která je fakt hodně tmavá a dokáže nám přesto krásně vytáhnout léta bez jakékoli
práce. Zde potom na zvýraznění také používám bílý olej(Titanová běloba), ale již jen velice málo. Hlavní barvou bylo žluté kadmium, které se stejně soustavně špinilo o již naaplikovanou hněď a nakonec to vedlo k tomu, že jsem povrch zvýraznil, ale nepřetáhl jsem to do nepřirozeného odstínu. Všechny tyto postupy jsou výsledkem asi 15 let malování figurek pouze olejovými barvami. Ti kteří ještě tuto metodu nezkoušeli, by si jí měli nejprve trošku testnout na něčem, co jím nebude líto vyhodit, případně to potom zase umýt, či tak něco podobného. Jen tréninkem se to dá naučit-někomu rychleji někomu pomaleji
Tímto způsobem vlastně postupuji na celém modelu- včetně stožárů,ráhen atd. Pokud jsou umělé výlisky dobře vytvořeny a hezky ryté, tak jsem přesvědčen, že za použití olejových barev je možné se dobrat skutečně dobrých výsledků (mám na mysli modeláře, kteří si touto tvorbou působí radost sami sobě). Tyto metody jsem si přenesl z malování figurek, neboť to je ten můj pravý ráj tvorby a lodě jsou jen odskok na oddech…

 Detaily na bocích lodě jsem původně chtěl udělat v nějakém pěkném smaragdovém odstínu, ale bohužel zelené oleje jsou dost hodně lazurní a narazil jsem tudíž na problém s kryvostí. Nakonec jsem to vzdal a vzal to zelenou Humbrolkou, protože jsem to nechtěl celé zazdít. Detaily dřevořezby jsou již opět v oleji a taktéž lemování jednotlivých částí boků a OČI.
Kloun a ozdoba přídě jsou dělané metalovými pastami pro modeláře od Agamy.

 Po poradě s Radkem Besedou, jsem se rozhodl odložit původní výlisky kladek a nakoupil jsem od něj doporučené typy, které podstatně lépe odpovídají danému období. Zde se nebudu pouštět do sáhodlouhých projevů, protože DOOPRAVDY nejsem zběhlý v terminologii lodičkářů, neumím věci nazývat tak, aby mi modeláři lodí porozuměli. Zkrátka takeláž jsem provedl dle přiloženého návodu a dle odborných rad od  Radka- tímto tu zároveň děkuji za veškeré odpovědi na mé zvědavé dotazy a objasňování terminologie v modelářském a skutečném světě lodí.

P.S. byl jsem upozorněn na chlupatá lana. Zkoušel jsem několik metod-jen tak fofrem. Naklonec se mi zdá nejlepší metoda OHNĚM! Jednoduše provázek (používám kordonety) protáhnu klidně skrz plamen svíčky a tím se mi veškeré ochlupení opálí. Provázek v ŽÁDNÉM případě nestačí chytnout, přestože ho protahuji vcelku nevelkou rychlostí, aby se to vůbec stihlo opálit